Parte 2 | Una delegación de La Vía Campesina visitó Palestina en diciembre de 2024: Apuntes de sus bitácoras diarias.

Día 3: Nablus y Qusra
El martes por la mañana salimos del apartamento a las 7:30 a.m., rumbo a Nablus, la ciudad más grande del norte de Cisjordania.
El principal puesto de control para salir de Ramallah hacia el norte está situado en la base de una colina donde los israelíes han construido el asentamiento de Beit El, que alberga un importante centro de mando militar. El puesto de control permanece cerrado hasta las 9:00 a.m., lo que hace imposible pasar. Tomamos una ruta alternativa que bordea el muro que encierra el asentamiento: torres de vigilancia, alambres de púas, soldados fuertemente armados. A lo largo de esta ruta, nuestros anfitriones nos señalan una casa cuyos propietarios palestinos, después de una larga batalla legal, lograron detener la orden de su expulsión y expropiación. Este “milagro” legal tuvo un alto costo: ahora la pequeña casa está completamente rodeada por un muro de hormigón de ocho metros de altura, equipado con decenas de cámaras de vigilancia y sellado con una puerta alta. Solo los residentes tienen permitido entrar; amigos y familiares están excluidos.
La carretera nos ofrece una visión cruda del proceso de colonización. Los pueblos palestinos están situados en los valles, rodeados de olivares y otros cultivos, cerca de fuentes de agua. En cambio, los colonos israelíes se instalan en las cimas de las colinas, que son menos hospitalarias, por razones claramente estratégicas.
Desde estas alturas, dominan literal y figurativamente. Pueden monitorear todos los movimientos: las actividades de los campesinos, el tráfico en las carreteras. Una sensación asfixiante nos oprime el estómago.
Los asentamientos van desde pequeños pueblos bien establecidos con cientos de habitantes hasta agrupaciones de unas pocas casas móviles. Fuad nos explica que algunos de estos asentamientos no existían la última vez que fue a Nablus, hace apenas unas semanas. En los últimos meses, han brotado como hongos. El gobierno israelí conecta sistemáticamente estos asentamientos a redes de agua y electricidad y les proporciona protección militar. La manera más sencilla de distinguir un asentamiento israelí de un pueblo palestino es observar los tanques de agua en los techos. Israel controla los recursos hídricos y raciona drásticamente la cantidad asignada a los palestinos. En los hogares palestinos, el agua corriente es esporádica: a veces está disponible dos días al mes, otras veces, pasan más de tres meses sin suministro. Las familias palestinas se ven obligadas a almacenar agua en sus techos y a limitar severamente su consumo. En contraste, todos los hogares israelíes disfrutan de un suministro constante y abundante de agua corriente. En promedio, un palestino en Cisjordania consume 80 litros de agua al día, en comparación con más de 240 litros de un israelí.
El equipo de UAWC nos explica el sistema de zonificación establecido por los Acuerdos de Oslo en 1993. Los territorios palestinos ocupados se dividieron en tres zonas: A, B y C. La Zona A está, supuestamente, bajo el control de la Autoridad Palestina, incluida su fuerza policial. Esto incluye las principales ciudades palestinas como Ramallah, Hebrón, Nablus, Belén y Yenín. La Zona B está bajo control compartido israelí y palestino. La Zona C, que comprende la mayor parte de Cisjordania, está bajo control militar total de Israel e incluye casi todas las aldeas y tierras agrícolas. Esta división debía ser temporal, ya que los Acuerdos de Oslo contemplaban la creación de un Estado palestino en un plazo de cinco años, con todos los territorios ocupados volviendo a la soberanía palestina. Esa promesa hace tiempo que se desvaneció. Entre 1993 y 2023, el número de colonos se ha multiplicado casi por diez. Casi todos los asentamientos se establecen en la Zona C, dejando a los palestinos con un profundo sentimiento de traición
Después de una hora de camino, llegamos a un nuevo puesto de control, marcado por una barrera naranja, a pocos minutos de nuestro punto de encuentro en Nablus. Está cerrado. Los soldados nos ordenan dar la vuelta.
Mustapha suspira: “30 minutos más”. Las distancias entre las ciudades y los pueblos de Cisjordania son cortas: 120 kilómetros de norte a sur y unos cincuenta de este a oeste. Pero los viajes pueden durar horas. Tenemos que encontrar otra forma de entrar. Las barreras, amarillas o rojas, se abren y se cierran al capricho de las autoridades israelíes, como un laberinto gigantesco diseñado por un inventor sádico, provocando frustración en quienes están atrapados en su interior mientras dan vueltas sin poder hacer nada, buscando una salida.

Tras otro intento fallido, la siguiente ruta funciona. A las 9:45 llegamos a la gobernación de Nablus. Nos recibe el gobernador, Ghassan Daghlas, que nos explica que la ciudad, con sus 440.000 habitantes, está sitiada. Está controlada por cuatro puestos de control, que los israelíes deciden arbitrariamente bloquear o abrir. Nablus es un importante centro industrial y comercial, pero las restricciones a la circulación afectan directamente a su actividad económica. Además, los ataques dentro de la ciudad son cada vez más frecuentes, ya sean incursiones del ejército israelí o asaltos de las milicias de colonos.
A finales de 2023 y principios de 2024, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, distribuyó fusiles de asalto a los colonos, lo que provocó que la violencia contra los residentes palestinos se disparara. Esta situación también ha tenido consecuencias devastadoras para los agricultores. De los 270 ataques registrados contra agricultores palestinos, 160 tuvieron lugar en la región de Nablus. Los colonos atacan viviendas, queman olivos e impiden a los agricultores cosechar sus aceitunas.
El gobernador nos muestra un documental de diez minutos lleno de imágenes desgarradoras de colonos atacando a civiles palestinos. El título de la película es “Nablus, la esperanza prevalece”. No estamos del todo seguros de ver mucha esperanza en ella.
Dora plantea una pregunta: “¿La presión internacional influye o no?”. El gobernador expresa su decepción con los gobiernos de los países occidentales. Sin embargo, el consejero agrícola explica que en 2024 la cosecha de aceitunas fue mejor que en 2023, gracias a la presencia de voluntarios internacionales que acompañaron a los agricultores a sus campos.
En la zona C, la Autoridad Palestina tiene que coordinarse con la administración israelí en numerosos asuntos cotidianos a través de una organización llamada DCO. Los agricultores palestinos deben solicitar permiso a través de esta organización para acceder a sus tierras y recolectar sus aceitunas. En un año “normal”, este permiso se concede, pero solo a hombres y mujeres mayores de cuarenta años. Como los agricultores no pueden visitar sus campos fuera de este período, aprovechan para fertilizar, podar y completar todas las tareas que habrían realizado durante todo el año si se les hubiera permitido el acceso.
En 2023, a la mayoría de los agricultores se les negó el permiso para acceder a sus campos o lo recibieron semanas después de que las aceitunas cayeran al suelo y se pudrieran.
Esto fue una tragedia para la economía de la región, que depende en gran medida de las aceitunas. Los agricultores están en la primera línea de la colonización. Desde el 7 de octubre de 2023, ya no hay límites a los crímenes cometidos por los colonos israelíes, que pueden cometer cualquier atrocidad sin enfrentarse a un castigo.
A finales de 2023 y principios de 2024, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, distribuyó rifles de asalto a los colonos, lo que provocó que la violencia contra los residentes palestinos se disparara.
Fanny pregunta: “¿Cómo reacciona la gente ante la violencia de los colonos? ¿Cómo puede protegerlos la Autoridad Palestina?”. El gobernador parece incómodo y responde con un discurso sobre el espíritu de paz. Está claro que Aghsan y Taman, las dos jóvenes palestinas de la UAWC, están furiosas. Más adelante, entenderemos que la falta de acción de la policía palestina ante la violencia del ejército israelí y de los colonos, incluso en la Zona A, es una fuente de gran tensión. ¿Está la policía palestina ahí para proteger a los ciudadanos palestinos o para proteger a la potencia ocupante?
El minibús nos lleva a un mirador con vistas a la ciudad, donde hacemos un picnic al sol y al viento. Desde aquí podemos ver Nablus, “atrapada” entre dos montañas al este y al oeste, densamente urbanizada en el valle y en las laderas.
En cada montaña hay dos bases militares israelíes que se elevan sobre la ciudad y, como notamos esta mañana, hay puertas con puestos de control en las entradas sur y norte.
Nos damos cuenta de que, en apenas unas horas, la ciudad podría quedar completamente aislada y transformarse en una prisión al aire libre, o algo peor. Es escalofriante.
Tamam señala los campos de refugiados situados en el corazón de la ciudad. Refugiados de la Nakba desde 1948, tuvieron que dejarlo todo atrás y amontonarse en espacios reducidos, donde el hacinamiento y la pobreza son rampantes.
Hablando con franqueza, me explica que es en gran parte de estos campos de refugiados de donde surgen los jóvenes combatientes de la resistencia más radicales. “Por supuesto”, añade, “no tienen mucho que perder”.
En el momento de nuestra visita a Nablus, en Yenín hay una gran tensión entre los jóvenes rebeldes y las autoridades palestinas. Tamam me cuenta lo críticos y enfadados que están los palestinos, en particular los jóvenes, con el gobierno de Mahmud Abbas y sus fuerzas de seguridad, que, según me dice en un susurro, parecen más centradas en proteger a los colonos que a los propios palestinos.

En la ladera que se extiende bajo nosotros se encuentra el barrio cristiano. Más al sur, Fuad señala el barrio judío samaritano. Son palestinos y reivindican con orgullo esta identidad, pues siempre han coexistido pacíficamente con otras comunidades. Como palestinos, también ellos sufren las agresiones, el odio y el racismo de los colonos y los soldados israelíes.
Nos damos cuenta de lo alejada que está esta realidad de la narrativa binaria, en blanco y negro, de una guerra religiosa que a menudo se nos presenta en Occidente.
Retomamos la carretera hacia Qusra, un pequeño pueblo rural completamente tomado por la ocupación.
De camino, Fuad nos sorprende con una parada en una panadería que también hace las veces de salón de té. Es nuestra primera parada dulce de la semana, y seguro que no la última: nuestros anfitriones son muy golosos, ¡y eso nos encanta! La región de Nablus es famosa por sus pasteles, en particular el knafeh, elaborado con un tipo de queso pegajoso cubierto de pan rallado. Fuad lo prepara con regularidad, pero se niega a compartir la receta; seguirá siendo un misterio. Como ha sido el caso en todos los lugares a los que hemos ido desde que llegamos, nos sirven café con cardamomo.
Antes de regresar, Dora, Malu, Tamam y yo subimos al baño. Allí encontramos a varias docenas de niñas de secundaria sentadas en mesas, todas con velos blancos idénticos y acompañadas por sus maestras.
Cuatro de las chicas más animadas se acercan a hablar con nosotros, con Tamam haciendo de intérprete. Apenas pueden creer que hayamos venido de Francia y España e insisten en hacerse una foto con nosotros. Esto, por supuesto, hace que el resto del grupo se enfade y, de repente, estamos rodeados por unas treinta chicas sobreexcitadas, emocionadas de vernos allí. Nos bombardean con preguntas, nos cogen la mano y todas quieren hablar a la vez. Hay tanta energía, curiosidad y alegría que Dora y yo no tardamos en reírnos tanto que lloramos.
Es un momento mágico y conmovedor, pero que deja un gusto agridulce. Por primera vez en este viaje, me doy cuenta de lo aislada que se ha vuelto Palestina, de lo pocos visitantes que vienen aquí y de lo mucho que la gente anhela conectarse, intercambiar y compartir.

Luego nos dirigimos al pueblo de Qusra , donde los funcionarios locales y los agricultores nos dan la bienvenida en el salón del consejo municipal. El ambiente es pesado. El alcalde nos informa sobre la situación.
Toda la economía local depende de la agricultura, pero desde hace más de veinte años, seis asentamientos israelíes han rodeado gradualmente la aldea. Hay solo 600 colonos en comparación con 7.000 palestinos, pero los asentamientos ahora controlan cinco veces más tierra de la que les queda a los aldeanos. En esta comunidad, la UAWC había iniciado un programa de recuperación legal de tierras, que implicaba asegurar el reconocimiento legal de los títulos de propiedad de los agricultores palestinos para evitar la confiscación por parte de los colonos. En 2017, un agricultor involucrado en esta batalla legal fue asesinado cuando se dirigía a su parcela. Al día siguiente de su asesinato, los colonos aterrorizaron a su familia y araron su campo. El hijo del agricultor está en la habitación con nosotros. Nos cuenta lo que sucedió después.
Así es como lo hacen. Colocan una bandera en nuestra tierra, donde nuestros abuelos plantaron olivos, y después de eso, no nos dejan acercarnos a menos de 200 metros. ¿Qué podemos hacer? Están armados.
“Así es como lo hacen. Colocan una bandera en nuestra tierra, donde nuestros abuelos plantaron olivos, y después de eso, no nos dejan acercarnos a menos de 200 metros. ¿Qué podemos hacer? Están armados”.
Consciente de los peligros, el municipio había informado al DCO sobre los preparativos del funeral. A pesar de ello, los colonos atacaron la ceremonia y mataron a dos personas más. Los retratos de los asesinados cuelgan de las paredes de la sala. El alcalde vuelve a hablar: “Estamos en la zona B, pero apenas nos queda tierra. ¿Cómo se supone que sobreviviremos?”.
Volvemos al minibús para ver la situación sobre el terreno. En las afueras del pueblo, el alcalde señala a la derecha, en lo alto de la colina, donde se encuentra el asentamiento: “Hace dos años sólo había 47. Ahora hay 200”. Enfrente, en la cima de otra colina, ondea al viento una enorme bandera israelí. “Así es como lo hacen. Colocan una bandera en nuestra tierra, donde nuestros abuelos plantaron olivos, y después de eso, no nos dejan acercarnos a menos de 200 metros. ¿Qué podemos hacer? Están armados”. Una valla marca el límite establecido por los colonos. Un pastor palestino pasta cerca de allí con sus ovejas.
Fuad está visiblemente inquieto. Observa que alguien nos observa desde un puesto de observación en el borde del asentamiento. Rápidamente volvemos al autobús.
Ahora nos dirigimos al oeste del pueblo, al otro lado del mismo asentamiento. Nos detenemos ante una barrera roja que bloquea el acceso a la carretera principal. Esta barrera está cerrada desde el 7 de octubre de 2023 como medida de castigo colectivo. La carretera recién asfaltada conduce directamente al asentamiento, que está controlado por un puesto de control y una torre de vigilancia. Los coches israelíes pasan a toda velocidad, rozando las casas palestinas. En los alrededores, los colonos se han apropiado de las tierras y han plantado viñedos “para exportar a Europa”, explica el alcalde.
Detalla las muchas dificultades que crea esta barrera, sobre todo para los agricultores, que ya no pueden pasar con sus tractores, pero también para las pequeñas empresas.
De repente, una camioneta militar entra a toda velocidad. Dos soldados fuertemente armados salen de ella gritando: “¡Los extranjeros tienen que irse!”. El alcalde se acerca a ellos, intentando negociar. Damos un paso atrás. Los niños palestinos se reúnen a nuestro alrededor. Aghsan traduce lo que dicen: “¿Por qué os vais? ¡Que abran la barrera!”.
En este momento, hay un choque entre el deseo de dignidad y la necesidad de evitar que la situación se agrave. Los palestinos no quieren dar marcha atrás. Después de todo, se trata de su aldea, incluso están de su lado de la barrera.
Fuad nos dice: “Esperad, no os mováis”. La tensión aumenta. Pasan treinta segundos. Fuad nos ordena que volvamos al autobús.
Nos vamos llenos de vergüenza por nuestra impotencia.
De camino a la tercera parada en Qusra, recogimos a dos voluntarias internacionales, dos mujeres jóvenes. Ahora estamos en la parte sur del pueblo, en un terreno ligeramente más elevado. Frente a nosotros hay dos asentamientos más. El primero consiste en unas pocas casas móviles dispersas en la ladera rocosa de una colina. Estas 200 hectáreas están destinadas a futuros ganaderos israelíes. Por ahora, está casi vacío, pero sigue estando fuera del alcance de los palestinos. En la siguiente colina se ha establecido otro asentamiento.
Entre el pueblo de Qusra y ese asentamiento, a unos cientos de metros de distancia, podemos ver gallineros: seis o siete edificios, cada uno con capacidad para albergar entre 5.000 y 10.000 pollos. Estas granjas modernas eran un motivo de orgullo para los habitantes del pueblo. Pero después de octubre de 2023, los israelíes cortaron la electricidad y prohibieron el acceso a los edificios. Los pollos estaban bien engordados, listos para la venta. Preguntamos si los colonos habían robado los pollos. Un granjero respondió: “No, simplemente los dejaron morir, encerrados, sin agua ni comida”.
La casa donde se alojan los voluntarios está justo detrás de nosotros. Las dos jóvenes son italianas. Hace dos meses, al comienzo de la temporada de recolección de aceitunas, sufrieron una redada mientras unos 15 occidentales estaban presentes en el pueblo. Varios tuvieron que ser hospitalizados. A pesar de esto, los voluntarios permanecen. Los agricultores confirman que su presencia ha reducido significativamente la violencia que sufren y que esta presencia internacional es probablemente la mejor defensa contra la colonización. Una de las voluntarias explica: “Es triste, pero nuestras vidas como europeos son más valiosas a los ojos del mundo que las vidas de los niños palestinos. A veces nos atacan, pero no es nada comparado con lo que sufren los palestinos”. Y añade: “Nuestra arma es nuestro teléfono: fotos y videos. A los colonos les aterroriza la idea de que podamos mostrarle a Europa lo que están haciendo”.
Alrededor de las 4 de la tarde, salimos de Qusra y emprendimos la marcha nuevamente, profundamente impresionados por el coraje de los agricultores y los voluntarios, por su resistencia, pero también llenos de preguntas sobre qué podría llevar a la gente a establecerse en colonias rodeadas de alambre de púas. Fanny exclamó: “Es una locura”. ¿Por qué? ¿Por qué?
En el camino de regreso, el mismo paisaje nos recibió: barreras rojas y amarillas, puestos de control, alambre de púas y torres de vigilancia. Casi en cada cima de la colina había una bandera israelí. Cisjordania ocupada. Ocupación. Colonización. A la entrada de cada asentamiento ondeaban docenas de banderas israelíes. A lo largo del camino había anuncios en hebreo y un cartel amarillo con la cara de un rabino. De repente, vimos un gran cartel de 4×3 en árabe, el primero que veíamos en todo el día. Le pregunté a Tamam: “¿Qué dice?”. Ella me explicó: “Son los israelíes los que pusieron este cartel; está dirigido a nosotros, para desanimarnos. Dice: ‘No hay futuro en Palestina’”.
Hoy hemos vivido una jornada de emociones muy intensas. Hemos llegado a comprender verdaderamente la situación imposible en la que viven los palestinos en Cisjordania. Hemos visto con qué rapidez se están estableciendo los asentamientos, robando las tierras de los agricultores, ocupando el espacio, tomando el poder y pisoteando los derechos de los residentes. Hemos visto cómo los colonos imponen un clima de miedo y de dominación absoluta. Hemos sentido miedo frente a los soldados y nos hemos sentido totalmente impotentes y devastados frente a los agricultores y los niños que nos acompañaban.
Durante todo el día me pregunté una y otra vez cómo la gente podía elegir convertirse en colonos. ¿Cómo podían aceptar vivir una vida llena de odio? ¿Cómo podían imaginarse criando a sus hijos en este infierno, atrincherados tras vallas y alambres de púas, odiando a la gente que los rodeaba, sospechando de ellos lo peor y estando dispuestos a matarlos? ¿Cómo podía la propaganda, el adoctrinamiento y el lavado de cerebro tener tanto éxito en convertir a los humanos en monstruos?
De vuelta en Ramallah, fuimos a comer a la ciudad vieja. Estaba llena de vida, con cafés, restaurantes y tiendas en viejos edificios de piedra. Casi podías creer que la guerra no existía. En el restaurante nos sirvieron un festín de platos pequeños: tahini, salsas de yogur, tomates, ensaladas, carnes a la parrilla… ¡Nos dimos un capricho! Carlos y Ollie habían comprado dos botellas de vino cerca, y Morgan levantó su copa para brindar por mi cumpleaños. Había recibido algunos mensajes dulces de seres queridos temprano en la mañana, pero había olvidado por completo que era 10 de diciembre.
Me di cuenta de que Aghsan y Tamam se habían marchado y, unos minutos después, volvieron con un pastel de chocolate y una gran vela encima. Me cantaron el «Cumpleaños feliz» en inglés y árabe y, por supuesto, ¡se me llenaron los ojos de lágrimas! ¡Qué regalo tan precioso celebrar mi 43º cumpleaños aquí, rodeada de gente extraordinaria, en esta tierra de resistencia!